Зарегистрирован: 08.08.2010 Сообщения: 1285 Откуда: РОССИЯ Северный Кавказ г.Минеральные Воды
Добавлено: 17.05.2011 14:08 Заголовок сообщения:
korg-большое спасибо за Ваши теплые слова в мой адрес. Весьма польщён. Результат, правда, отрицательный. Подумаю над Вашим предложением о жидкой фазе.
Сергей Андреевич, только хотел задать Вам вопрос, а Вы уже на него ответили. Прямо, телепатия! Лапки не складываем, будем думать дальше. В.Д.
на жидкой фазе газа возможно бензиновые форсы смогут работать .,только у меня мысли что газ от нагрева в рампе может переходить в паровую фазу ,возможно будут те же грабли.
может использовать дополнительную бенз. рампу и через шлангочки (чтобы не грелась ,и не засрать родную )
или изготовить самоделочную рампу под бензиновые форсы,помойму так лучшее.
нечто похожее на форсы 4го пок.
дальше мысли вслух
бенз.фор. желательно брать большей производительности -газель ,уаз.
потому что расход газа выше на 10-20% по литражу поэтому и надо форсы большей производительности .,уменьшить расход легче-понижением давления.
Поиши в инее, может даже на пропан ру, короче чел установил себе в жидкой фазе и проехал немало вроде 20-30 т. км
Короче основная проблема при остановках и ваще переходных режимах, как только расход газа падал в рампе он нагревался и переходил в паровую и жопа
короче на трассе прекрасно система работает
Привет всем!
Спасибо за отклик на сообщение.
Сергей Андреевич, если бы человечество не "изобретало велосипед", ходили бы мы с Вами в шкурах и охотились с дубьем.
Многие из людей не ограничиваются тупым действом "пришел в магазин и купил", не потому, что нет денег, как раз таковые имеются, а ради морального удовлетворения создать что либо свое, лучше, проще. Унять, если можно так выразиться, зуд в руках. И поверьте мне, стоимость самоделки в единичном экземпляре иногда в разы превышает стоимость промышленного изделия. Но это все ерунда.
Как говаривал один мой товарищ: - " Лишь стоимость первой бутылки высока. Цена последующих - не имеет никакого значения."
А посему, на реплики вроде "Не изобретай велосипед", "не парься, купи", "не выйдет" - моя реакция будет равна нулю.
nikll пишет (позволю себе процитировать, думаю, Автор не обидится):
"В общем дабы удешивить и упростить всю систему я придумал следующщие "гибридное" решение.
1. необходим газовый смеситель и редуктор к нему.
2. необходим клапан который запирается на жижу и пропускает только газ (поискать от мервтого кондиционера, там есть такие).
3. Контроллер управляющщей форсунками должен работать по closed-loop, чтобы адекватно компенсировать обагатившуюся за счет смеситиля смесь.
4. Самодельная рампа, обьем 200-300мл, примерно в середине сверху выпуклость в которой собирается газ и куда вкрученн клапан. Снизу рампы вварены толстые трубки (дюймовка к примеру), в которых скапливается жидкий пропан, к ним же через более тонкие трубки цепляются форсунки. Вся конструкция ТЩАТЕЛЬНО теплоизолируется, ведь рабочаа темпиратура там будет -20 -40.
5. Пропан из балона подается прямиком в рампу через клапан который понижает давление до 3атм+давление в рессивире.
6. В верхнюю точку самодельной рампы вкручивается клапан от кондиционера, к нему шлан на смеситель через редуктор.
В работе это будет выглядеть так:
Включаем зажигание, срабатывает клапан и пропан начинает поподать в рампу где вскипая понижает темпиратуру до рабочей при которой он перестает кипеть, при первоночальном наполнении рампы вскипит в газ примерно половина пропана. Начинаем заводится, заводимся как на обычной газовой системе через смеситель с той лиш разницой что газ у нас делается не в испарителе а прямо в рампе. Как двигатель заведется он начнет хавать газовую фракцию пропана и она быстро закончится, закрывается клапан в рампе, на выходе из рампы начинает падать давление включается впрыск электронным блоком.
Второй вариант подороже но более технологичен.
Надо насос который хорошо качает как газ так и жижу в отрицательных темпиратурах (от кондиционера например), насос должен развивать давление хотябы в 30атм.
Делается рампа на 100мл, из верхней части рампы выходит каппиляр расчитаной пропускной способности, капиляр переходит в медную трубку плото навитую на рампу, после рампы к этой трубке подключается насос, от насоса идет трубка обратки в балон с пропаном.
Принцип действия:
Мы включаем зажигаине, газ попадая в рампу вскипает, через капиляр насос тянет газ из рампы и гонит его в балон, рампа охлаждается, в рампе заканчивается газ и через капиял уже идет жидкость, после капияра резко падает давление и жидкость вскипая охлаждается до -40 -60 градусов охлаждая рампу в которой пропан вообще перестает кипеть (давление после капиляра должно быть меньше атмосферного), насос качает образовавшийся газ в балон, газ попадая в балон немного нагревает его.
По энерго эфективности такая система должна быть выше типовых ГБО 5того поколения за счет отсутствия многоступенчатых насосов накачки до 60-100 атм и отсутствия высокоэнергетичных форсунок которые способны работать при таком давлении.
По деньгам все удорожается на цену насоса (в пределах 500$), возрастает нагрузка на аккамулятор и необходим датчик темпиратуры содержимого рампы чтобы знать когда станет можно заводить двигатель."
Здесь же дан вариант борьбы с паровой фазой в рампе.
ну сходил и что ? это тоже все мысли.да и мысли тех кто о пропане ни хрена не знает -у них давление в баллоне гуляет от 4х до 30 атм - ОТКУДА ? максимальное давление пропана всю жизнь было 16 атм. баллоны опресовывают при 23 атм.
korg писал(а):
" Лишь стоимость первой бутылки высока. Цена последующих - не имеет никакого значения."
вот тут на 1000% согласен.
korg писал(а):
не "изобретало велосипед", ходили бы мы с Вами в шкурах и охотились с дубьем.
здесь я имел в виду тот редуктор (бытовой ) ну слабенький он.
korg писал(а):
"В общем дабы удешивить и упростить всю систему я придумал следующщие "гибридное" решение.
я тоже каждый день чо нибудь придумываю.
korg писал(а):
Надо насос который хорошо качает как газ так и жижу в отрицательных темпиратурах (от кондиционера например), насос должен развивать давление хотябы в 30атм.
ЗАЧЕМ ВАМ 30 атм ???
korg писал(а):
2. необходим клапан который запирается на жижу и пропускает только газ (поискать от мервтого кондиционера, там есть такие).
этот клапан насколько я понимаю принцип работы кондея будет постоянно пропускать иначе кондей бы не работал ,а если взять неисправный -где смысл ?
korg писал(а):
6. В верхнюю точку самодельной рампы вкручивается клапан от кондиционера, к нему шлан на смеситель через редуктор.
если это и гдето работает то только за счет подачи газа через смеситель.
korg писал(а):
на цену насоса (в пределах 500$),
вы что насос с АГЗС собираетесь ставить ?
korg писал(а):
насос качает образовавшийся газ в балон, газ попадая в балон немного нагревает его.
образовавшийся газ я понимаю паровая фаза-
пойми паровую фазу газа как и воздух всю жизнь качают компрессором ! а жидкости насосами.
попробуйте найти описание 5го поколения ,проще не бывает ,насос как и бензин качается чтобы не было паров в рампе ,достаточно насоса который давит 3-5 атм чтобы прогонять газ .там такойже перепускной клапан как и на бензиновой рампе (в смысле принцип действия.)
где то слышал ,где то прочитал это не дело ,в наше время можно выложить и фото и видео. а не домыслы.
поймите меня правильно я не против всего этого ,я НЕМНОГО знаком с газом ,и я не против того чего вы хотите внедрить ! я просто хочу подсказать то что знаю.желаю помочь чтобы не было лишней тупой и лишней работы .
korg писал(а):
По энерго эфективности такая система должна быть выше типовых ГБО 5того поколения за счет отсутствия многоступенчатых насосов накачки до 60-100 атм и отсутствия высокоэнергетичных форсунок которые способны работать при таком давлении.
ты как спишь ? по всей вероятности это табе приснилось!
ТАМ ОДИН НАСОС И НЕ ТОКОГО БЕЗУМНОГО ДАВЛЕНИЯ ,!
перестань читать что на заборе написано.
то что все жалуются что газ грязный это все ерунда.!я уже третий год при установке гбо устанавливаю стальные трубки (предназначенные для метана,ф6 мм анадированная и в пластиковой оплетке ,да и запас прочности у нее намного выше ) так вот после пробега 20000 вскрыли для интереса газовый фильтр там присутствовало то что было в баллоне-несколько крошек окалины и чуток ржавчины если говорить в процентном соотношении то он был засорен на 2-5 %. единственное неудобство с ней тяжелее работать но перегибов на ней не бывает .
Привет всем!
Сергей Андреевич, премного благодарен за разъяснение!
Интересно, а Жигулевский или Волговский ЭБН газ в жидкой фазе качать сможет?
Вроде должен, плотность бензина и жидкого газа не очень различаются..
по идее должен просто чуть меньшее давление может создавать но я думаю его вполне достаточно.( перепускной клапан достаточно на пару атмосфер больше чем в баллоне )
давления большого там не надо,лиш бы прокачивал чтобы не было в рампе паровой фазы .
вот только как бы это слахмапудрить что бы когда будет заканчиваться жидкая фаза насос отключался.?
по картинкам на 5 ом пок другая горловина похоже как на инжекторном бензобаке.там и уровномер отключающий насос.
да и с запуском этой системы необходимо быть осторожным -после первой заправки 2-5литров с верхней точки баллона стравить воздух чтобы не было взрывоопасной среды )
возможно придется точить фланцы и приваривать к баллону (в начале соорудить внутренности чтобы знать нужный диаметр )
что интересует спрашивайте ,чем смогу помогу. мне самому интересно что получится ,просто хочу вас отвести от бесполезной работы. (сам бы замутил нечто ,но уже возраст не тот ,после работы быстрей к дивану.)
Привет всем!
Сергей Андреевич, ЭБН думаю использовать выносной, Волговский. Гудит, конечно, зараза, зато горловину баллона не надо переделывать, достаточно врезать в мультиклапан трубку обратки и к ней снаружи баллона - обратный клапан.
Когда заканчивается жидкая фаза и в баллоне остается литров 5, сопротивление переменного резистора уменьшается /увеличивается, АЦП микроконтроллера (самого простого, например ТИНИ 2313, ТИНИ 26) считывает, и запрещает работу ЭБН.
Но это пока мысли. Пока все на обдумаю, пока не осенит меня, за железо не возьмусь...
А пока ваяю защиту для баллона на НИВУ, скоро приобрету редуктор испаритель, дозатор газа и лямбда зонд в выхлопную.
На первых порах покатаюсь на 3 поколении.
Удачи!
. Пока все на обдумаю, пока не осенит меня, за железо не возьмусь...
правильный шаг мыслей ! не надо почем зря мозоли натирать .,на то у нас есть продолжение шеи которым иногда надо пользоваться.
korg писал(а):
ЭБН думаю использовать выносной, Волговский. Гудит, конечно, зараза, зато горловину баллона не надо переделывать, достаточно врезать в мультиклапан трубку обратки и к ней снаружи баллона - обратный клапан.
мысль правильная ( я чета недопер ) а обратку через тройник можно врезать в заправочную магистраль.
попробую поправить твои мысли-мне каца мульт взять белорусский с выходом под трубу диам 8 мм ( штоб легче сосать насосу )
далее тут на форуме кто то хвастался что на заправочной трубе на ВЗУ устанавливал бензиновый инжекторный фильтр ( он не помешает но все же у меня сомнения по поводу прочности насоса и фильтра как бы найти старое не рабочее и осторожно испытать ,при каком давлении это разрушится )
одной рукой пишу другой думаю.,
korg писал(а):
Когда заканчивается жидкая фаза и в баллоне остается литров 5, сопротивление переменного резистора уменьшается /увеличивается, АЦП микроконтроллера (самого простого, например ТИНИ 2313, ТИНИ 26) считывает, и запрещает работу ЭБН.
( я в этих матершинах не разбираюсь чес слово ,если ты силен в элекрике и электронике мы и ВЛАДИМИРА пригласим обмозговать он наверное ЗА и по этой части у вас это сростется.)
а ежели балон поставить мультом вниз ,изнутри к нему приделать нечто похожее как у меня на пятнашке стоит в бачках омывателя и уровня тосола (сигнализатор уровня вроде. это вам на размышление ) далее
такое положение облегчит подачу газа к насосу ,дальше по сценарию рампа с перепускным клапаном ( желательно что бы можно его регулировать а еще лучше это что бы регулировалось и в ручную и электрически так как давление газа зависит от его температуры ) далее обратку как уже писал можно вернуть в балон через заправочную трубу (тройник легче чем сверлить и нарезать резьбу в мульте да и лишние сопли останутся под машиной )
все пошел спать .может еще чего приснится.
делай выводы,конспектируй ,будем дальше думать.
Зарегистрирован: 08.08.2010 Сообщения: 1285 Откуда: РОССИЯ Северный Кавказ г.Минеральные Воды
Добавлено: 31.05.2011 19:52 Заголовок сообщения:
Когда заканчивается жидкая фаза и в баллоне остается литров 5, сопротивление переменного резистора уменьшается /увеличивается, АЦП микроконтроллера (самого простого, например ТИНИ 2313, ТИНИ 26) считывает, и запрещает работу ЭБН.
ИМХО, это можно сделать гораздо проще с помощью компаратора.В.Д.
Привет всем!
Сергей Андреевич, отличная мысль по поводу тройника в магистрали ВЗУ!!!!! Меньше слесарных работ и головной боли!
По "матершинам": На штатный индикатор уровня жидкого газа в мультиклапане устанавливают иногда переменный резистор для удобства визуальной индикации уровня газа в салоне. Далее будем называть его по колхозному - газопоказометр (аналог бензопоказометра).
Обычно этот резистор имеет сопротивление 50 килоОм (иногда 10 кОм). При снижении уровня газа его сопротивление увеличивается.
Допустим, газа у нас осталось менее 5 литров, сопротивление переменника составит более 9 кОм. Контроллер при этом сопротивлении переменника запретит работу ЭБН. Ничего сложного.
По поводу положения мультиклапана на баллоне: давайте оставим его как есть (т.е 30 град от горизонтали) по следующим причинам:
Безопасность. Это превыше всего. Чтобы клапан отсечки срабатывал при наполнении баллона не более 80%.
Поплавок или подобное устройство в баллоне - излишне. Там уже находится поплавок уровня газа, соединенный со штатным газопоказометром на мультиклапане. Подробно описал чуть выше.
Газозаборная трубка, нисходящая к дну баллона на мультиклапане не создаст заметного сопротивления току жидкого газа.
Фильтр бензина для инжектора, думаю, не выдержит такого давления, лучше не рисковать, овчинка выделки не стоит.
РДТ регулируемый, а тем паче - электрически управляемый - конечно проблема.
Можно попробовать доработать штатный от инжектора, скрутив ему башку, где сосок для вакуума, нарезав резьбу и установив винт, регулирующий силу сжатия пружины, а значит - сопротивление мембраны топливу.
Также винт можно заменить шаговым двигателем от 2110 - 2112 таскающий заслонку печки.
Тогда потребуется электрический датчик давления, чтобы управлять нашим РДТ. От чего его взять - ума не приложу.
Нечто похожее используется в газовых системах ГИГ. Только там датчик - дифференциальный.
А нам надо, чтобы подобный был в широкой продаже, и недорог.
Газелевский ДАД (Датчик Абсолютного Давления) не подойдет, т.к он измеряет степень разрежения в коллекторе, а не давление.
Еще. Важно!
После того, как мы в нашей системе открыли ГК, газ пошел в рампу под давлением, далее через РДТ - обратно в баллон. (ЭБН
находится до рампы) И вот когда он дойдет обратно до баллона через обратный клапан, давление в системе выровняется и станет равным давлению в баллоне, как до открытия ГК.
Наш насос обеспечит давление дополнительно в 8 атм, т.е заставит газ циркулировать. Но давление неизбежно будет меняться в зависимости от температуры окружающего воздуха. Т.е от 16 Атм (+20 град по Цельсию) до 4-5 плюс давление нашего насоса в 8 атм = 12 -13 Атм.
В принципе, перепад давления можно скорректировать форсунками, заставив их плевать покороче при высоком давлении, но для этого нужен датчик давления. Опять в него уперлись...
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете вкладывать файлы Вы не можете скачивать файлы
СТО Инжектор Док 
