Логически,странно что тут не понятного???Обычный теплообмен,или по вашему температура тосола на входе и выходе с печки(при обдуве ее холодным воздухом) одинаковая?Обогрев с дроселя вобще не признаю,тем более на Ланосах,где доступ до патрубков печки прекрасный.
Допустим, что охлаждающая жидкость потеряла 5°С или даже максимум 10°С, пройдя через радиатор печки. Рабочая температура, как правило, градусов 90°С. Вот это логически обоснуйте - почему, цитирую "нормального обогрева никак не добиться". Раздражает, когда люди пафосно кидают свои предубеждения без каких либо логических обоснований. При размещении и подключении редуктора нужно руководствоваться основными элементарными вещами:
- обеспечение циркуляции охлаждающей жидкости двигателя через редуктор (обязательно малый круг), тут все просто - двигатель охлаждается, редуктор нагревается;
- минимальный ущерб системе обогрева салона, нормальная работа печки очень важна в холодное время года
- рациональное и гармоничное расположение редуктора в подкапотном пространстве с идеальным доступом к обслуживанию самого редуктора, а также штатных компонентов двигателя;
- и пожалуй самое главное и приоритетное - обеспечение безопасности (тосольные шланги не должны проходить через движущиеся элементы - рулевые тяги, кулису коробки передач, другими словами, очень важно избежать потери охлаждающей жидкости двигателя.
Правильно расставить приоритеты, гармонично и практично интегрировать незапланированный заводом изготовителем элемент подкапотного пространства способен лишь творческий человек, а не действующий шаблонно! Не принимайте как личное, но у меня ланос 1,5, я перебрал его своими руками до болтика, многое улучшал и модифицировал неоднократно. А количество переоборудованных ланосов на газовое топливо наверняка перевалило за сотню, и абсолютно на всех, кроме одного, обогрев редуктора взят последовательно на выходе с дросельной с возвратом в расширительный бачек. В целях эксперимента, на своем "железном коне" решил поставить насос на печку и заодно запитать редуктор параллельно к печке, да так, чтобы насос прокачивал и редуктор и печку. Теперь объясню почему Ваше "доступ до патрубков печки прекрасный" вызывает улыбку
Доступ до патрубков действительно прекрасный. Проблема в том, что на пути от тройников к редуктору, с одной стороны - рулевая рейка с рулевыми тягами, с другой - постоянно вибрирующий двигатель. В целях безопасности тосольные шланги пришлось вести под рулевой рейкой по кузову автомобиля с применением пружин и угловых соединителей, все манипуляции при этом проводились из под днища автомобиля, который завис в воздухе при помощи подъемника. И каким же было мое разочарование, когда время прогрева редуктора до нужной температуры сократилось не более чем на минуту. Что тут скажешь, хуже не сделал и лучше тоже, зато теперь уверенно могу заявить - самое практичное подключение редуктора к системе охлаждения двигателя Lanos 1.5 - последовательное соединение от дросельной заслонки к редуктору с возвратом в расширительный бачек. При таком подключении не снижается скорость потока через радиатор печки, циркуляции вполне достаточно для полноценной работы редуктора, а так-же, сведены к минимуму возможные повреждения патрубков системы охлаждения движущимися элементами в подкапотном пространстве.
П. С. Я никого ничему не учу, просто делюсь опытом и только Вы вправе решать - принимать чужой опыт, либо учиться на своих ошибках.
Однозначно ланосы и вазы подключаю от дросселя. Но есть один немаловажный фактор, автомобили плохо обслуживают, зачастую вместо антифриза вода и поэтому канал в дросселе забит намертво. Тогда его просто откидываем и подключаем редуктор.
Новая проблема - неуёмный аппетит!
Продолжаем борьбу за расход!
Где-то с месяц назад перепрошили ЭБУ под газ. Машинка поехала лучше и расход вроде-бы снизился. Но со временем опять то же самое - расход под 12 литров. А со снижением температуры до -10 -20 газ просто в трубу улетает. Последний зафиксированны й расход - 15 литров на сотню. Может быть надо какие-то корректировки делать по температуре или по оборотам (других в этом GoFast нет )? Или нужно подключить проводку к замку зажигания и к датчику кислорода (сейчас не подключены)? Это может помочь?
Незнаю что и делать. Расход всё больше и больше. У знакомого Лачетти с 1.8 столько же жрёт.
Для начала снести напрочь все настройки(как вариант обновить контролер,без сохранения настроек),затем повносить все нужные параметры(в вашем случае придеться только поменять тип форсунок на вальтек) ,жиклеры в форсунках желательно 1.8,давление редуктора 1.0-1.1 бар.не больше.Далее процес автокалибровки,после калибровки смотрим на бензиновый впрыск,он должен быть одинаковым как при роботе на бензине,так и при роботе на газу.Все хорошо?Тогда за руль и в дорогу катать бензиновую карту(желательно 3-4 передача),и только тогда накатка газовой карты и ее коректировка.Кстати ,желательно ездить с ноутбуком и постоянно мониторить температуру редуктора,и нет ли большого разброса по давлению.
Еще заметил интересное: при полном прогреве, когда включается вентилятор - температура двигателя около 95 градусов, температура редуктора не поднимается выше 80 градусов. Это же неправильно?
Правильно, температура в редукторе нормальная, вспомните, какие в нем процессы происходят. А вот давление газа я бы поднял до 1,2. перерасчет очень великоват -1,8. Какие жиклеры стоят в рейке? Чего то при малом давлении время впрыска бензина уменьшается.
Жиклеры 2 мм. Давление, наверное, подниму потом. Пока так попробую.
Сегодня смотрел схему системы охлаждения, похоже редуктор у меня в обратке печки, а не в подаче. Надо проверить.
при включении газа впрыски бензина не должны меняться,поднимите давление до 1.1-1.15 при роботе на газу и перекалибруйте,далее,если при включении газа впрыски бензина уменьшаються вручную опускаем кофициэнт ,если поднимаються то поднимаем.Опускать нужно по немножко и не спеша,пока не добьемся одинаковых впрысков бензина как при роботе на бензине,так и на газу.
Были случаи, в моей практике, когда я настраивал только по времени впрыска бензиновых форсунок и давлению редуктора, при этом не обращая внимания на кривые и коэф. перерасчета. Но, при этом я смотрел, в бензиновом блоке, краткосрочную и долгосрочную топливную коррекцию. При переходе на газ топливные коррекции оставались в рамках нормы (от -2 до +4), при этом кривые в газоблоке расходились.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете вкладывать файлы Вы не можете скачивать файлы
СТО Инжектор Док 
)? Или нужно подключить проводку к замку зажигания и к датчику кислорода (сейчас не подключены)? Это может помочь?
